Добрый день!
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
Сначала поставили диоды 2Д213А на 10 А. Они очень сильно грелись. Мы решили, что это из-за превышения тока. Поэтому купили такие же диоды, но на 30А КД2997Б. Так вот новые диоды не только греются, но и сгорают. Токи точно не больше номинала, напряжение =24 В (диоды рассчитаны на 100). Блоки питания каждый номиналом на 20А.
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Перегорают диоды
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Перегорают диоды
Номинальные токи этих диодов - для использования с радиаторами, без радиаторов - вряд ли больше 1-2 А.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Перегорают диоды
Здравствуйте!
Вы все правильно делаете. Но здесь важен не только номинальный прямой ток диода , но и максимальное обратное напряжение. Диоды выносит либо нагревом, либо перегрузкой, либо импульсным напряжением. Соответственно и бороться: с первым - установкой диода на радиатор (а не просто выбором диода на огромный прямой ток); со вторым - правильным расчетом номинальных токов, с третьим - устранением импульсных перенапряжений и выбором диода на высокое это самое напряжение. Эти два параметра всё решают вместе.
Теперь подробнее:
1. Номинальный ток. Как Вы его считаете? Следует рассмотреть все состояния Вашей схемы питания, включая самые тяжёлые, например момент запуска когда разом включаются многие устройства. Так Вы получите номинал нагрузки, добавьте процентов 30-40 - вот номинальный ток диода. И имейте в виду, что если у диода номинал 100 ампер, то это не значит что при номинале 20 ампер не нужен радиатор. Мощность, выделяемую на диоде надо куда-то деть, в том числе и импульсную.
2. Пусковые токи устройств Вы учитываете? Момент подачи питания на контроллер, начинается зарядка конденсаторов - пусковой ток может составлять 20-30 номиналов. Пусковой ток катушки реле - до 6-10 номиналов. Некоторые производители это указывают в документации, некоторые нет - придётся импровизировать. Рассмотрите все режимы, так Вы найдёте максимальный импульсный прямой ток - добавьте к нему те же 30-40 процентов и получите максимальный импульсный ток диода. Имейте в виду, что каждое превышение номинального тока диода разрушает его, снижая срок службы. Даже если у Вас будет запас 30-40 процентов по импульсному току, то каждый импульс все равно может разрушать диод, и на каком по счёту импульсе он загнётся - это лотерея: может на пятидесятом, может на тысячном, может на первом. Если импульсные перегрузки у вас частое явление - поднимайте номинал.
3. Каждое реле или катушка - источник обратного напряжения при его отключении. Чтобы от этого избавиться, ставят шунтирующие диоды параллельно катушкам во встречном направлении (они пропускают через себя в виде тока всю накопленную катушкой энергию). Важно чтобы был зашунтирован каждый источник таких импульсов - вы не угадаете какое именно реле даст смертельный для диода импульс. И номинальное обратное напряжение диода тоже должно соответствовать. К примеру, при номинале 24 вольта импульсные перенапряжения больше ста вольт - это реальность. В самом тяжелом случае мы намерили порядка 200 вольт. Так что обратное напряжение диода должно быть как миниму 4 номинала прямого напряжения в сети.
А дальше - опыт и внимательный анализ схемы.
Вы все правильно делаете. Но здесь важен не только номинальный прямой ток диода , но и максимальное обратное напряжение. Диоды выносит либо нагревом, либо перегрузкой, либо импульсным напряжением. Соответственно и бороться: с первым - установкой диода на радиатор (а не просто выбором диода на огромный прямой ток); со вторым - правильным расчетом номинальных токов, с третьим - устранением импульсных перенапряжений и выбором диода на высокое это самое напряжение. Эти два параметра всё решают вместе.
Теперь подробнее:
1. Номинальный ток. Как Вы его считаете? Следует рассмотреть все состояния Вашей схемы питания, включая самые тяжёлые, например момент запуска когда разом включаются многие устройства. Так Вы получите номинал нагрузки, добавьте процентов 30-40 - вот номинальный ток диода. И имейте в виду, что если у диода номинал 100 ампер, то это не значит что при номинале 20 ампер не нужен радиатор. Мощность, выделяемую на диоде надо куда-то деть, в том числе и импульсную.
2. Пусковые токи устройств Вы учитываете? Момент подачи питания на контроллер, начинается зарядка конденсаторов - пусковой ток может составлять 20-30 номиналов. Пусковой ток катушки реле - до 6-10 номиналов. Некоторые производители это указывают в документации, некоторые нет - придётся импровизировать. Рассмотрите все режимы, так Вы найдёте максимальный импульсный прямой ток - добавьте к нему те же 30-40 процентов и получите максимальный импульсный ток диода. Имейте в виду, что каждое превышение номинального тока диода разрушает его, снижая срок службы. Даже если у Вас будет запас 30-40 процентов по импульсному току, то каждый импульс все равно может разрушать диод, и на каком по счёту импульсе он загнётся - это лотерея: может на пятидесятом, может на тысячном, может на первом. Если импульсные перегрузки у вас частое явление - поднимайте номинал.
3. Каждое реле или катушка - источник обратного напряжения при его отключении. Чтобы от этого избавиться, ставят шунтирующие диоды параллельно катушкам во встречном направлении (они пропускают через себя в виде тока всю накопленную катушкой энергию). Важно чтобы был зашунтирован каждый источник таких импульсов - вы не угадаете какое именно реле даст смертельный для диода импульс. И номинальное обратное напряжение диода тоже должно соответствовать. К примеру, при номинале 24 вольта импульсные перенапряжения больше ста вольт - это реальность. В самом тяжелом случае мы намерили порядка 200 вольт. Так что обратное напряжение диода должно быть как миниму 4 номинала прямого напряжения в сети.
А дальше - опыт и внимательный анализ схемы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Перегорают диоды
Для этих целей у производителей блоков питания и UPS на 24 В есть готовые решения, и стоят недорого.
р.с. Диоды лучше выбрать по обратному напряжению с запасом. Мы стараемся брать примерно 8х от номинала.
р.с. Диоды лучше выбрать по обратному напряжению с запасом. Мы стараемся брать примерно 8х от номинала.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Перегорают диоды
Самое место для диодов с барьером Шоттки, нагрев уменьшится раза в два. Обратное напряжение не более 40-50 Вольт (у Шоттки примая связь - чем выше обратное напряжение, тем больше прямое падение, и следовательно - нагрев). Пример - 30CPQ045 - он сдвоенный, но лучше запараллелить половинки и использовать две штуки.
Для исключения выбивания по обратному напряжению достаточно, в принципе, и конденсатора после диодов, но лучше поставить супрессор (трансил) с хар. напряжением 30-36 Вольт. Диоды это спасет на 100 %, но если индуктивные нагрузки не зашунтированы обратными диодами - будут вылетать коммутирующие ключи.
Для исключения выбивания по обратному напряжению достаточно, в принципе, и конденсатора после диодов, но лучше поставить супрессор (трансил) с хар. напряжением 30-36 Вольт. Диоды это спасет на 100 %, но если индуктивные нагрузки не зашунтированы обратными диодами - будут вылетать коммутирующие ключи.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Перегорают диоды
На 24 вольта я выбираю диоды с обратным порядка 150 вольт, там где нет генераторов постоянного тока в качестве источников, там где есть - до 250 вольт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Перегорают диоды
Я на 220 В обычно использую, класс 18. На 24В вероятно проще найти с высоким классом.